Yannick33 a écrit :D'un autre côté, le courrier du 8 mai ... C'est comme l'eezibleed que j'ai commandé : Y'a un facteur qui devait avoir une purge à faire !!!
merde j'avais zappé ce détail.... normal alors ! On verra lundi ou mardi
Non sur du moyen terme, avis mitigé sur du long terme.
En fait, rouler avec un réglage rigide implique beaucoup plus de contraintes au châssis, ça tout le monde le sait. Il en résulte la formation de criques dans le métal se développant en fissures et si rien n'est fait en déchirure de la caisse. Le métal lui aussi s'affaiblit énormément, les résistances au mouvement diminuent et les amplitudes de mouvement augmentent Pour ne donner au final qu'un bout de chewing-gum sur quatre roues. Il suffit de moins de 50000 bornes pour détruire un châssis coque d'origine et rendre la voiture totalement imprécise au possible sans que rien ne soit possible sans un vrai travail de profondeur (chenillage initial).
Il faut comprendre pourquoi et surtout où les "problèmes" vont apparaitre, ils vont apparaitre non pas à cause des chocs encaissés mais à cause des déformations de caisse beaucoup plus amples qu'avec un châssis souple.
De plus, celà se fera aux endroits les moins rigides de la coque (le châssis, lui ne bougera pas, la poutre ne fera qu'encaisser un phénomène de vrillage un peu plus ample que d'habitude sans conséquence).
Pour revenir au sujet principal, sur du court terme (une année à peu près), si tu ne mets rien du tout, tu ne risque pas grand chose, surtout si ta caisse n'est pas affuté, tu ne verras pas la différence que tu es une barre ou pas alors autant ne pas la mettre, tu ne fera que déformer légèrement les puits d'amorto sans grande gravité.
Par contre, sur du long terme (trois ans et plus), c'est très différent, si tu ne fais rien, tu déformera les puits d'amorto de trop, ils vont s'enfoncer dans la caisse en dessinant une rotation et leur côté intérieur va progressivement remonter vers le capot, leur côté extérieur (visible) lui vas descendre vers le bas, une crevasse va se former dans le mastic de bouchage d'origine signe de la déformation, une crevasse assez grande pour y mettre deux ongles sans problème. De plus, la partie flanc du puits d'amortisseur vas commencer à se fissurer en partant du trou du puits et les fissures s'éloigneront de celui-ci de façon aléatoire
pour en résulter au final à un remplacement du flanc pour avoir un châssis droit.
Si tu monte une barre anti-rapprochement, les choses sont différentes, tu n'élimine pas les mouvements de caisse (et heureusement d'ailleurs), tu les minimisent sur le bloc AV mais en fait tu ne fais qu'un déplacement de ceux-ci, ils s'attaquent à d'autres endroits plus propice à déformation depuis que tu as déplacer les mouvements.
Un petit indice sur ces endroits peut être donner par VW eux même, ils ont renforcé les coques de cab dans les coins de porte...
C'est en effet là que les fissures vont apparaitre sur du long terme, sur les coins de porte AV et sur le long de la jonction longerons, flanc AV, ça se fissure et se dépointe car celà encaisse toutes les déformations que le bloc AV n'encaisse plus.
Et donc, monter une barre anti-rappro ne fait que déplacer le problème, à un endroit plus simple à réparer, je le concède.
De plus, cette barre fais gagner en précision du fait du surplus de rigidité du bloc.
Ma cup en à fait les frais, elle à roulé deux/trois ans avec des KW (bouses inter-galactiques) en daily, ma colonne vertébrale aussi. Les puits d'amortisseurs sont déformé car je n'avais pas de barre et que je n'ai rien fais pour arranger et pourtant, elle n'a que 60000kms (pas de tour compteur certifié), la daily elle, a toujours été d'origine, a un, voir deux tours de compteur et est loin d'être dans cet état. Mais, du fait que je ne m'amuse pas qu'avec des VW, j'ai pu constater ces fait comme généralité. Ma fiesta qui n'a que 120000 est détruite, elle se fissure dans tous les sens, dans les coins de porte, dans les puits d'amortos AR, au niveaux des fixations de siège, j'ai déjà une remplaçante pour elle, car elle devient inroulable.
Mon ancienne BM aussi avait les puis AR déchiré mais seulement à cet endroit là car c'était une quatre porte et ça bougeait dans tous les sens, elle avait quand même 200000, je n'ai pas eu le temps d'inspecter sa remplaçante mais à mon avis, celà devrait être sensiblement pareil. La 4AGE elle, est un vrai chewin-gum, à 360000, ça se déforme et se fissure comme pas permis, à un point que je vais la donner à un pote qui roule tranquilement.
Personnellement, je ne suis pas pour ne rien monter, changer des flancs, non merci, quand on voit le boulot que fait Coxy-ben sur la 1302, c'est vraiment beau, mais ça ne donne pas envie.
Monter une barre-anti-rapro est un bon choix, mais si l'on a des longerons en mauvais état, il vaut mieux oublier, de plus, elle accélère les déformations à cet endroit.
En gros, c'est soit on détruit le flanc, soit on détruit le bas du flanc. Perso, je préfère cheniller tout mon puits d'amorto sans monter de barre, ça élimine en grande partie la déformation du sommet du puits et réduit grandement les apparitions de fissures sur le pourtour tout en laissant une certaine liberté aux mouvements de caisse.
Sinon, si le châssis est affuté et demande obligatoirement une barre parce qu'il se doit d'être précis, c'est barre anti-rappro avec renfort de cab sur les longerons au choix, dans tous les cas, il y a un peinturlurage de flanc...
PS: meffie-toi de ces KW quand même, jai réussi à casser une jambe, la soudure de la bride Trois point s'est arraché de l'amorto proprement dit, et une roue libre incapable de porter du poids, ça fait des dégas... En général, une jambe, ça plie, ça casse pas....................................................
... merci pour ce moment de prose et de lecture que tu m'as offert kanri
vu que ma vw est destiné a une utilisation weekend driver et un peu de piste quand cela me le permettra , je vais les monter sans barre , mais des l'année prochaine , enfin , dès la fin de cette saison ,quand j'aurai refait un peu mon compte en banque, j'y mettre une barre
En meme temps , tu as le pied tres lourd , une conduite tres sportive quasiment tout le temps non? Ca aide pas de ce coté là
Pour ce qui est de l'état de mes longerons , ils sont sains , sans perforations ni rouille ...
Il ne faut pas oublier qu'ils sont reglables en dureté , je vais pouvoir les regler un tantinet plus souple que le mode " bout de bois " j'espère
merci pour ton explication encore une fois tres nette et précise et en plus je pense que tu as tout a fait raison sur ce que tu avances
En meme temps , tu as le pied tres lourd , une conduite tres sportive quasiment tout le temps non? Ca aide pas de ce coté là
Oui c'est vrai, je pousse très souvent mes caisses à leur limite, moins qu'avant quand même
Il ne faut pas oublier qu'ils sont reglables en dureté , je vais pouvoir les regler un tantinet plus souple que le mode " bout de bois " j'espère
C'est le tarage des ressorts qui donne les accoups, même si la dureté des amortos y est pour quelque chose en partie, se sont les ressorts la cause des accoups. Il ne faut pas oublier que la dureté des amortisseur ne doit être réglé que dans le but d'être en phase avec les résonances de mouvement des ressorts.
kanrinin, un jour, faudrait que tu nous fasse un beau post pour tout résumer !!
car si je résume, à partir du moment ou on renforce quelque part sur la caisse, style barre A-R, les efforts sont restransmisent ailleurs;
donc, au final, soit on fait la totale (longeron cab ou arceau complet, B.A.R, triptique...etc...), soit rien du tout et on laisse la caisse travailler un peu ??
comme beaucoup d'entre nous, je me pose pas mal de questions sur la rigidification de ma caisse, mais sans partir sur de l'extrème (arceau et compagnie, look sleeper oblige !)
renforts cabrios...etc.... j'essais de faire la synthèse de tous les posts sur le site, mais c'est pas évident....
en résumé, étant donné que la cox n'est pas conçue pour un un usage intensif sportif, et encore moins pour la piste, si tu renforces un bout seulement, c'est tout le reste qui va travailler, donc gros et coûteux travail pour rigidifier l'ensemble...
c'est assez logique!
sinon, le principe d'avoir 2 cox est aussi intéressant: 1 pour les loisirs, et 1 pour l'usage intensif!
Le problème est qu'un châssis est sorti des chaines assez souple pour durer longtemps avec un tarage de ressort spécifique.
C'est toujours la même histoire, si l'on ne voit pas l'ensemble complet, on aura des conséquences inattendues.
Si l'on ne modifie que les suspensions et rien d'autre, c'est autre chose qui va en pâtir, en l'occurrence, la coque. Si l'on renforce la coque, ça ira, mais si l'on renforce de trop, elle ne bougera plus du tout et par effet inverse, les déchirures apparaitrons car elle cassera.
Le plus bel exemple, c'est la baguette de pain, un pain normal a une résistance propre, un pain mouillé va se déchirer assez facilement mais est assez souple pour encaisser assez de mouvement, un pain congelé-lui est très résistant, mais dès que l'on passe la limite se cette résistance, il casse sans prévenir, cette règle vaut pour toute matière.
De plus, une grande partie de la precision du véhicule (outre sa géométrie) est dû à sa rigidité, plus elle est rigide (relatif), moins il y aura de mouvement néfaste à sa géométrie initiale et plus elle sera précise. C'est aussi pour celà qu'en parlant de mes caisses, il y en a certaines qui sont des vrais chewin-gum, ça se ressent sur la route, bon il faut savoir aussi décrire les ressentis, sinon on ne s'en rend pas compte.
Un bon châssis renforcé sans se prendre la tête peut se résumer à
-un chenillage des puits de suspension
-une barre anti-rappro AV
-les quatre renforts de cab sur les longerons (sans le longerons lui-même ni la transversale de banquette, ce n'est pas indispensable à ce niveau et est très lourd), nécessitant un peu de travail du métal pour éliminer les bords de la transversale sur les AR
- optionnellement une barre anti-rappro AR, (vous pouvez monter un triptique si vous voulez ou si vous avez un gros moteur)
-des calles en alu remplaçant les silent-bloc de fixation de coque AR (au plus près des amortos AR), il faut rigidifier cet endroit car dû aux mouvements de sursaut induits par le centre du châssis (point de fixation des barres de tortion), l'AR de la coque, malgrès ces silent-bloc, est en porte-à-faux et se déchire juste au dessus au niveau de la tôle de coffre sous la banquette.
Avec ce genre de configuration de coque, vous pouvez faire à peu près tout en matière de châssis routier cadré et pistard occasionnel. Celà reste une coque qui a largement la possibilité de se déformer et d'encaisser les chocs tout en minimisant leur effet au maximum pour un véhicule routier. Les stages suivants sont chenillage de caisse et arceau de rigidification mais c'est très loin d'être nécessaire s'il l'on n'a pas au moins 300ch derrière car à ce niveau, il y a d'autres mouvement que l'on doit prendre en compte. et les arceaux bolt-on ne correspondent pas à ce que la caisse demande.
sinon, le principe d'avoir 2 cox est aussi intéressant: 1 pour les loisirs, et 1 pour l'usage intensif!
Oui, sauf que le problème quand on est con... comme moi par exemple, c'est que l'on a beau se dire ça, tout ce qui à quatre roues en notre possession devient indubitablement sujet à un usage intensif...........
).
... C'est comme l'eezibleed que j'ai commandé : Y'a un facteur qui devait avoir une purge à faire 
!!!
